1. 曝光
光圈Aperture
* 控制进光量,也影响背景虚化。
* 光圈大(f 值小),更亮、背景更虚。
* 光圈大(f 值小),更亮、背景更虚。
* 控制“时间”和“动态效果”
* 快门慢(如 1/30s):进光量大,但容易拍糊,可产生拖影效果
* 快门快(如 1/1000s):进光量小,但可以定格高速运动
安全快门速度(Safe Shutter Speed)指的是在手持相机拍摄时,不容易因为手抖而导致画面模糊的最低快门速度。
举例:
* 快门慢(如 1/30s):进光量大,但容易拍糊,可产生拖影效果
* 快门快(如 1/1000s):进光量小,但可以定格高速运动
安全快门速度
举例:
50mm 镜头 → 安全快门 ≈ 1/50s100mm 镜头 → 安全快门 ≈ 1/100s200mm 镜头 → 安全快门 ≈ 1/200s
* 焦距越长(越“拉近”),越容易抖 → 需要更快的快门 (手晃动一小点距离, 画面中晃动距离很大)
这个公式不是绝对的,还要看这些因素:
* 有没有防抖(IS / VR)
* 有防抖 → 可以慢 2~4 档
* 你的手稳不稳
* 手抖 → 要更快
* 相机是全画幅还是裁切(APS-C)
* APS-C 要乘一个系数(一般 1.5x)
光圈快门关系
* 光圈 = 水龙头开多大(流量)* 快门 = 接水接多久(时间)👉 两者共同决定“水量”(也就是曝光亮度)
为了让照片亮度不变,光圈和快门必须“互相补偿”:
* 光圈变大(进光多) → 快门要变快(时间变短)* 光圈变小(进光少) → 快门要变慢(时间变长)
直观例子
* f/1.8(光圈大) + 1/1000s(快门快)* f/8(光圈小) + 1/60s(快门慢)
两种组合亮度可以一样,但效果完全不同:
* 前者:背景虚化强* 后者:背景清晰
ISO 光圈快门关系
ISO 低(如 100):不容易拍亮,噪点低,画面更干净
* 快门更慢,或者 光圈更大(f 值更小),* 也可以两者同时
ISO 高(如 6400):更容易拍亮,但噪点更多
* 快门更快,或者 光圈更小(f 值更大),* 也可以两者同时
夜景拍摄常见逻辑来推测上面两个照片
假设光圈一样:
假设光圈一样:
左边ISO 6400 假设手持, 没用三脚架一个合理的假设光圈:f/2.8快门:1/60秒
右边ISO 100 假设用了三脚架一个合理的假设光圈:f/2.8快门:1秒
假设快门一样:
左边ISO 6400一个合理的假设光圈:f/8快门:1/60秒
右边ISO 100一个合理的假设光圈:f/1.4快门:1/60秒
景深
光圈大(f 值小),人清晰背景虚
光圈大(f 值小, 如 f/1.8、f/2.8) → 景深浅 → 人物清晰, 前景和背景容易虚化 (景深范围之外)
光圈小(f 值大, 如 f/8、f/11) → 景深深 → 前后(前景到背景)更多范围清晰
景深不只和光圈有关,还和这些因素有关:
焦距:焦距越长,更容易背景虚化拍摄距离:离主体越近,景深越浅背景距离:主体和背景离得越远,背景越容易虚传感器尺寸:大底相机(全画幅相比于APSC/半画幅)通常更容易拍出浅景深
白平衡(White Balance)就是控制照片里“白色看起来是不是白的”,也就是调整画面的冷暖色偏。
不同光线颜色不一样:
- 日光下偏正常
- 阴天会偏蓝
- 室内钨丝灯会偏黄
- 混合光下可能又黄又蓝
相机会尝试自动判断,但不一定总是准,所以有时候需要手动调整白平衡。
常见白平衡模式:
- 自动 AWB:适合大多数新手
- 日光:适合晴天户外
- 阴天:会稍微加暖
- 钨丝灯:修正室内偏黄
- 荧光灯:修正某些室内偏绿/偏冷
- 自定义 K 值:可自己精确控制冷暖
3. 对焦
就是“哪里清楚”。
拍人像常对焦在眼睛,拍静物就对焦在主体最重要的位置。
拍人像常对焦在眼睛,拍静物就对焦在主体最重要的位置。
眼睛清晰 耳朵清晰
就是“怎么摆画面”。
最常见几个方法:
最常见几个方法:
三分法:把主体放在画面中间偏一点,通常更自然留白:给画面留出空间,不要塞太满引导线:利用道路、栏杆、河流把视线带向主体简洁背景:背景越乱,主体越不突出
顺光:最清楚,适合新手侧光:更有立体感逆光:更有氛围,但容易拍黑一般来说,早晨和傍晚的光比正午更好看。(例如, 傍晚蓝调时刻)
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